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寒冷,是我对十月末的敦煌的第一感觉。
西北的深秋,寒冷是如此真实与直接。晃眼的阳光以及细腻的黄沙无时无刻不与凛冽狂躁的北风夹杂在行人身边。早上,我唯一的知觉就是双脚冻到失去知觉。
若要谈塞北的景,则应该说,敦煌古色,不在城市之中,而是融进了一座荒岛里。
黄沙,蓝天,碎石,在历史的苟延残喘中静默地等待偶然漂流过的人儿上岛瞻仰。
无论是莫高窟,鸣沙山-月牙泉,玉门关,汉长城还是雅丹地址公园,都在广袤寂寥的荒漠与凄凉的风吟中显示出一种奇特的孤独。这种孤独,或许源自于丝绸之路凋零后不断堆砌的历史无力感,亦或者是源自不断剥落的古城遗迹在现代文明中的疏离感。
导游说:“我们现在看到的雅丹地貌终将成为一片荒漠。”历史遗迹,保护是必然的,可是消失也是必然的。自然界的风蚀作用让一块块遗迹不断剥落,最终消失。我们无可奈何,也无能为力。或许今天细碎的黄沙,就来源于百年前还负隅顽抗着的的古城残骸。
站在敦煌的大地上,人们很容易有一种敬畏之感。我不太敢凝视荒漠里的石块,也不太敢抬头瞻仰莫高窟里的壁画。或许是因为敦煌自带宗教气息的庄严肃穆,但或许更因为是在某一个时刻,现代文明触碰到了历史千年前的一个回眸。我们,唯有颔首低眉,以示谦卑。
在瞻仰莫高窟里的第一大佛时,导游说佛像右手向前推出,左手掌心朝上。这意味着佛祖会满足众生的所有愿望。但,或许她不忍对来此朝拜的人说,佛教强调因缘轮回,人最后能渡的也只有自己。
在这里,水是极少的。干旱造就了荒漠,荒漠也加剧了干旱。细腻精致不存在,剩下而突出的便是裸露硬气的生命原貌——胡杨林。初见胡杨林是在飞驰的车上,与北京深秋时节钓鱼台宾馆前的银杏林是一样的金黄色。荒漠的景简单纯粹,直白说来也不过都是大片的蓝黄交错。不过同是蓝天黄叶,京城的秋景在黄砖红瓦的映衬下则多了一分油墨画的浓墨重彩,而这塞北荒漠则偏胜在多了一分与自然原貌水乳交融的大气。
或许是因为时节的原因,公路上车辆很少,城镇里人也很少。虽有风,但日子却似乎不流动了似的。胡杨林的金色与天际的蓝色相扣得恰到好处,卖水果的村民也不吆喝,就静静地守在水果摊前等待好吃的人儿光临。
生长于南方小镇的我,习惯了细腻,因此对荒漠的粗犷与荒凉有着特殊的情结。读书时期,抄写了些许大漠诗歌,“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”一句最是撩动我心。历史、自然,本有其规律与注定,我们又该如何?不过“何须怨”今天看来,写的便是塞北人民自足的怡然与平淡日子里的小确幸。
若平心而论,来自南方的过路人如我,纵然对塞北的苍茫与荒凉有着乍见之欢,却实在是难有久处不厌之情的。可与这里的人们交谈后,才发现世世代代蛰居于此的人们竟的确未因春风不度而生出“心头之怨”。在敦煌的乡下,每家每户都有着自己的葡萄园与棉花地。半年在家劳作,半年外出务工。日出而作,日落而息。一碗面条,一个大胖孙子,一家农园,一条土狗,成为敦煌农家人民的标配。
一方水土养育一方人,在塞北没有了春风又如何,他们自会懂得去寻找自己的阳光和泥土。
坐车离开敦煌的那天傍晚,夕阳壮丽地犹如坠落车站。回想这几日看到的断壁残垣与农家景色,我想不用担心,若红尘遗忘了它们,但总会有人会记得。
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